Здесь будет газон

Подготовка почвы Участок под газон должен быть ровным, но не обязательно горизонтальным – небольшой уклон улучшает дренаж. Перед выравниванием следует убрать все лишнее (камни, доски, деревья, кустарники и т.д.). После чего следует избавиться от сорняков (прополкой или гербицидами). Следующий этап – перекопка. Ее производят вилами, лопатой или мотоблоком. Глубина перекопки – 25 см, а при тонком плодородном слое еще меньше. Одновременно с этим состав почвы улучшают и удобряют ее, чтобы она стала плодородной и слабокислой (РН 5,6-6,5). При тяжелой глинистой почве следует перед перекапыванием высыпать слой песка (10-15 кг/кв.м), который после перекопки смешается с глиной и даст нужный результат. Если же почва песчаная легкая, то следует использовать низинный торф (4-5 кг/кв.м). После подготовки и удобрения почвы необходимо будет разбить комья земли, чтобы земля оседала равномерно, а газон получился ровным. Можно воспользоваться мотоблоком, установив ножи на небольшую глубину. Если нет мотоблока, воспользуйтесь граблями или вилами. Заключительный подготовительный этап состоит из уплотнения почвы, разрыхление верхнего слоя и выравнивание участка. Делая мелкие шаги и перенося вес тела на пятки, утопчите землю, после чего оставьте участок под газон на 1,5 месяца. Этот срок необходим для того, чтобы почва смогла осесть, а сорняки, если появятся, были окончательно удалены. Спортивные газоны создают на готовых земляных смесях, где присутствует 80-85 % песка, 5-10 % дерновой земли и 10 % чернозема или компоста. Кроме того, необходим дренажный слой из гальки или песка (толщина – минимум 15 см), и подоснова (не больше 12 см). Корневая система трав активно растет и развивается при толщине слоя почвы до 25 см, поэтому если он меньше, то его следует увеличить, подсыпая плодородную землю. Через 3 года необходимо будет перекопать и удобрить газон, потому что за это время почва истощится. Лучше всего использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий (20-30 г на 1 кв.м). Органическими удобрениями можно иногда пользоваться, а вот свежий навоз лучше не использовать, так как можно занести семена сорняков. Дренаж Если на участке для газона раньше вода задерживалась, то необходимо сделать дренаж, в противном случае газон покроется плесенью. Снимите на ровном участке слой плодородной земли, насыпьте крупный щебень, потом гальку и уложите обратно плодородный слой, после чего уплотните почву и разрыхлите перед посевом верхний слой. В случае, когда газон большой, лучше сделать дренажные канавы. При небольшом наклоне участка определите с помощью нивелира определите направление стока как грунтовых, так и поверхностных вод, а на близлежащем возвышении сделайте нагорную канаву, которая будет «перехватывать» сточные воды с ближайшей возвышенности. Такую канаву следует делать с небольшим уклоном, чтобы дно не размывалось, а вода не застаивалась. Если почва легкая, то для уменьшения ее размыва следует дно застелить пленкой и присыпать гравием. На ровном небольшом садовом участке по границам газона можно выкопать траншеи с отводом в дренажный колодец, который располагают в самом низком месте. Можно также сделать фашинный дренаж, выкопав канаву (отступив от границ газона 0,5 -1 м) шириной 30-50 см, глубиной 70-90 см и сделав уклон 8-10 мм на каждый метр в сторону дренажного колодца. На дно такой траншеи следует уложить связанные пучками фашины (ветки и стволы осины, ольхи, орешника, березы), накрыв это пленкой или рубероидом и уложив сверху слой дерна (травой вниз). Все это нужно засыпать слоем песка и плодородной почвы. В такой дренажной канаве можно посадить живую изгородь из кустарников. Посев Лучшее время для посева – с начала августа до середины сентября, потому что в это время почва еще теплая и достаточно увлажненная. Неплохое время для посева также с апреля и до конца мая, хотя если весна засушливая, то газон придется поливать. В принципе, сеять газонные травы можно в любое время с весны до середины осени. Расход семян на 1 кв.м газона составляет 30-50 г, то есть на сотку потребуется 3-5 кг. Если семян посеять меньше, то формирование зеленого ковра займет гораздо больше времени, а если посеять больше, то из-за сильного загущения газон будет преть. Для равномерного посева смешайте семена с песком или мелкими опилками в пропорции 1:1 и распределите по разрыхленному граблями верхнему слою почвы. Посев лучше производить в сухую, безветренную погоду. Подготовленную травосмесь разделите на 2 части (одну высеивайте поперек, а другую - вдоль участка). Затем возьмите грабли и слегка вдавите в землю посеянные семена или присыпьте их слоем торфа (0,5-1 см), смешанного с песком в пропорции 1:1. После чего прикатайте газон, например, задним валиком цилиндрической газонокосилки, подняв при этом режущую головку. Накройте газон пленкой, чтобы его не повредили птицы или плохая погода. Если посев производился в сухую и жаркую погоду, то необходимо будет поливать газон ежедневно легким «дождиком» (чтобы семена не вымывались, а влага проникала на глубину 8-10 см), пока не появятся густые всходы. Когда молодая трава дорастет до 8-10 см, можно проводить первую стрижку.

Оформление территории

Теперь никому не надо доказывать, что для постройки дома необходимо привлечение профессионального архитектора. Обойтись без дизайнера тоже трудновато. А услуги ландшафтного архитектора или дизайнера, ни всегда рассматривается дачниками как необходимость. Но когда начинается обдумывание идеи, то приходиться сталкиваться с кучей проблем. При этом хочется воплотить свою давнюю мечту и при этом не забыть про модные тенденции в ландшафтном дизайне. Чтобы всё выглядело идеально необходимо соблюсти стилевое единство дома и сада. Но это всё в идеале. Гораздо чаще бывает дом в одном стиле, а сад в другом и без ландшафтного дизайнера тут не обойтись. Но вы не огорчайтесь, если у вас нет ландшафтного дизайнера. Потому что сад, как и квартиру, можно разбить на несколько изолированных зон. Это не значит, что нужно городить заборы, всё гораздо проще – роль границ обычно выполняют кустарники, деревья, дорожки, водоёмы… При этом нужно знать меру и уметь вовремя остановиться в проявлении своих фантазий при декорирование сада. Стили Сады существовали издревле и в каждой эпохе стремились найти своё пространственное назначение сада, как дополняющее архитектурный объект - будь то дом, дворец или дачный домик. Поэтому вы смело можете проявить свой творческий потенциал. Прежде чем выбрать стиль, каким будет оформлен ваш сад, вспомним о двух принципах: - Укрощение дикой природы и планировка сада с его аллеями, дорожками, фонтанами – французское изобретение. -Стремление к имитация нетронутой природы, пейзажному парку – это изобретение английских садоводов. Если вам хочется подчеркнуть солидность вашего жилища, его респектабельность вам лучше оформить свой сад во Французском стиле. Но для этого нужно регулярно следить за парадной частью сада. Постоянно стричь кусты, чтобы всё было торжественно, архитектурно, симметрично и элегантно. Поверьте это нелёгкая задача Если вы не гоняетесь за престижем, и вам хочется общаться с окружающей природой, забыть на время про городскую суету и подумать о смысле жизни – оформите ваш сад в Английском стиле. Идея природного сада – максимально приблизить сад к природе вашей местности. И поэтому вам не придётся всё своё свободное время, уделять уходу за садом. Природный сад это то направление, к которому идёт современный ландшафтный дизайн. К тому же вам он обойдётся дешевле. Архитектурные формы Кроме растений в саду обязательно находятся малые архитектурные формы. К ним относятся: садовая скульптура, беседки, террасы, различные навесы, а так же арки, перголы, берсо. С их помощью формируется ландшафт сада. При помощи арок и пергол задаётся направление дорожек сада и взгляда наблюдателя. Но перед использованием этих элементов в саду нужно чётко знать чего вы хотите на самом деле. В отличии от террас и беседок которые могут находиться там где вам захочется, перголы и арки – элементы ведущие к определённой цели и поэтому нельзя чтобы они вели к глухой стене или сараю. Садовая скульптура, укрытая зеленью или открыто стоящая, небольшие фонтаны, деревянные или ажурные металлические скамейки и столики – всё это элементы которые создают настроение и могут стать интересным акцентом в ландшафте вашего сада. Поэтому следует тщательно планировать общую композицию сада и чётко определить место для всевозможных элементов в саду. Потому что каждый из них в отдельности и вместе, сообща они придают саду ту неповторимость и индивидуальность присущую только вашему саду. Организующий газон Газон в саду - это связующее звено между всеми его элементами. Переливающийся изумрудной зеленью газон это визитная карточка вашего сада и поэтому требует особого к себе отношения. Но прежде нужно выбрать газон. Есть два варианта решения проблемы – 1 вариант - посеять, второй - купить готовый. Который выбрать? Рулонными газонами сейчас никого не удивишь они красивые и надёжные, но привычнее газоны посевные. Для того чтобы посеять газон нужно приобрести травосмесь, но, к сожалению, современные смеси не выдерживают критики, потому что плохо всходят или заражены сорняками. Поэтому не нужно экономить на цене и выбирать травосмесь тщательно. Кроме того, важно определиться, где будет газон. В тени или на солнце, рядом будет фонтан или сухой участок. Каждый из них имеет свои особенности. Хотя технологии создания газонов постоянно совершенствуются. Но всё-таки главным для получения качественного газона остаётся одно – постоянный и тщательный уход и систематическая стрижка.

Алльпинарии

С помощью камня можно сделать всевозможные композиции в саду. Но самой популярной является альпийская горка, и камень в организации пространства играет главную роль своим естественным величием. В зависимости от времени года растительная жизнь сада меняется, но камень будет оставаться символом вечного и незыблемого. Прежде чем создать свой альпинарий, нужно знать, что же это такое Сад, в котором имитируется природный облик гор и демонстрируется флора и фауна альпийских высокогорий с центром композиции, массивным камнем, который символизирует горный пик – называется Альпинарий или альпийская горка. Любители цветов разводят множество растений на клумбах, но среди камней они производят наибольший зрительный эффект. Кажется всё так просто – завёз камни, посадил между ними любимые цветы и дело сделано. Но этого не достаточно, нужно иметь художественные и эстетические способности и самое главное – нужно знать, какие растения произрастают высоко в горах, и суметь их объединить в единое целое на небольшом участке земли. Многие цветоводы стремятся придать своему саду неординарный и привлекательный вид, и сооружение альпинария поможет оживить пространство на дачном участке. Садоводы могут чудесным образом создать с помощью растений природные, сказочные уголки. Воссоздать горный ландшафт своими руками стало желанием многих людей. Поэтому альпинарии стали сооружать не только на дачах, но и в общественных местах, в парках, рядом с общественными зданиями. Это придаёт живописность и красоту, окружающему пространству, и приносит удовлетворение тем, кто любуется этим уголком природы. Альпинарий своими руками Прежде чем начать строительство, необходимо запастись инструментами и исходными материалами. Нам потребуется: лопата, лом, растения. А горку можно построить из известняка, песчаника или гранита и подсыпать торф, песок или положить дёрновую землю. Всё это нужно проделывать в приподнятом настроении, и тогда вы добьетесь поставленной цели и порадуете окружающих великолепными результатами. Целесообразнее сооружать альпинарий осенью, но при отсутствии желания можно и весной. Вначале нужно оценить рельеф участка, определиться, где будет происходить строительство. Хорошо, если имеются уклоны и возвышенности. К тому же это место должно быть на открытом пространстве, подальше от высоких деревьев и крупных сооружений. Потому что они создадут тень и горка потеряет все великолепие и масштабность горной местности. Первый этап — подготовить место – освободить землю от сорняков и взрыхлить. Сверху уложить щебень керамзит или гравий — это дренаж. Потом дренаж засыпаем галькой или песком и небольшим слоем почвы. Следующий этап - это укладка камней. В начале кладут большие камни, определяя центр композиции, а затем помельче. Нужно избегать монотонности в цвете и форме, но главное – результат должен радовать глаз. И не забудьте укрепить камни, чтобы они не шатались, и утрамбовать землю. И в завершение нужно засыпать горку землёй, которая состоит из: песка, торфа и дёрновой земли в равных пропорциях. В эту землю мы посадим альпийские растения. Оптимальная высота альпинария от 0,5 до 1,5 м. На зиму горка остаётся в таком виде, а весной можно приступить к высадке растений. Каждый волен, сажать растения, которые ему больше нарваться. Но при этом есть правила, которым нужно следовать. Потому что альпийские растения очень прихотливы и требуют ухода. Вначале нужно посадить кустарники (самшиты, хвойные), затем травянистые виды растений и в конце разместите почвопокровные растения. Если вы опытные садоводы, то вам не нужно объяснять, что прежде чем высаживать растения, нужно знать, как оно растёт, сколько ему требуется воды, света, как оно ведёт себя по отношению к другим растениям. Нужно постараться, чтобы они не мешали друг другу. Лучше всего Альпийскую горку строить естественным способом, без применения цементных сооружений. Это облегчает работу, и при желании, потом её можно будет видоизменить. Альпийская горка великолепно смотрится ночью - когда есть подсветка и романтическое настроение.

Сухая кладка

Так как участок расположен на склоне, а перепады рельефа в некоторых местах значительны, то приходится возводить подпорные стенки. Все время ищу что-то новое в перепланировке, перелопачиваю тонны грунта, перестраиваю и переношу стенки, что и позволило накопить немалый опыт при возведении стенок методом сухой кладки. Главное, на что надо обратить внимание, состояние грунта на месте будущей стенки. Грунты в основании стенки не должны подвергаться морозному пучению, растворяться грунтовыми водами и размываться. Следует учитывать и то, как залегают пласты грунта, так как при наклонном их расположении один пласт будет скользить по другому. В результате под действием сил морозного пучения может происходить подъем стенки или ее части, а затем при неравномерном оттаивании грунта - опускание стенки, что часто приводит к ее деформации и разрушению. Чтобы осадка стенок была равномерной по всей ее площади, и не возникало дополнительных напряжений из-за неравномерной нагрузки на грунт, важно распределять камни, равные по весу, по всей длине ряда кладки. При строительстве декоративной стенки, не связанной боковыми сторонами с грунтом, я в зависимости от состояния грунта или устраиваю песчаную подушку («постель») под подошву стенки, или просто перекапываю грунт, или же, наоборот, трамбую его. Если имеется глиняный пласт, то песок укладываю на глубину 20 см и на ширину, равную ширине подошвы плюс 20-25 см на сторону. Насыпаю песок слоями по 5 см, каждый слой проливаю водой и трамбую. Если стенка - не тяжелая, то начинаю кладку через месяц, если же стенка - широкая и длинная, то лучше отложить кладку на следующий год. Перед возведением стенки я обкладываю камнями то место, где будет сооружение. Камни располагаю «по росту» сначала крупные, потом средние и затем мелкие, а, кроме того, заранее «на глаз» подбираю их по конфигурации, чтобы они подходили друг к другу. За это же время подготавливаю 2-3 зубила по камню с разными углами заточки, тяжелый молоток, молоток - кирочку, защитные очки и рукавицы. Для подошвы беру камни большого размера в виде плит. Укладываю их на «постель» и прохожу по выложенному основанию несколько раз. Если какой-либо камень под ногами шатается, то подправляю под ним песчаную подушку и прижимаю его соседним камнем. С перевязкой по швам укладываю второй ряд и последующие. При этом кладу камни так, чтобы и их центр тяжести был направлен внутрь кладки. Ни в коем случае камень не должен «стремиться» наружу. В рядах укладываю камни с таким расчетом, чтобы они как можно больше соприкасались друг с другом поверхностями (гранями) и не сдвигались. Если стенка - широкая, то вертикальные швы вкладке делаю не сквозными и перевязываю камнями верхнего ряда продольные и поперечные швы нижнего ряда. По каждому уложенному ряду совершаю «променад» с целью выявления качающихся камней. Чтобы камень не шатался, подкладываю под него небольшой камень-клин из более прочной породы, чем известняк, или заменяю качающийся камень другим. С каждым рядом размер укладываемых камней уменьшаю, а верх стенки (если она имеет горизонтальную площадку) засыпаю щебнем. Стенка, построенная мною таким способом, имела ширину подошвы - 70 см, ширину вершины - 40 см, высоту - 1500 см, длину - 4000 см. Она простояла у меня на участке 12 лет и не испытала значительных деформаций. В связи с очередной перепланировкой участка она была разобрана, а из камней я сделал две лестницы и проложил дорожки. Не надо думать, что все так быстро и легко. На самом деле иногда приходится перебрать 5-7 камней прежде, чем найдешь подходящий камень, который будет плотно, не двигаясь «сидеть» в кладке. Вот почему я рассыпаю камни «веером» перед стенкой. Этим приемом хоть немного, но облегчаю себе работу по перетаскиванию камней. Подпорные стенки, по моему мнению, строить намного проще и быстрее. Но на грунт под их основанием нужно обращать такое же пристальное внимание, как и на грунт при строительстве декоративной стенки. Кроме того, подпорные стенки может разрушить оползень, который возникает при наклонном расположении пластов грунта. Раньше я делал подпорные стенки, как советуют в литературе по садовому дизайну, то есть опирал каменную кладку непосредственно на утрамбованный открытый грунт склона. В большинстве случаев при таком способе строительства через несколько лет в щелях между камнями прорастала трава, и стенка приобретала неопрятный вид. Выпалывать, вернее, выдергивать растения было невозможно, так как корни врастали в камни, распирали их и разрушали стену. Теперь же я, прежде чем укладывать камни, обязательно устраиваю защиту от сорняков. В одном случае это - листы резины от старых шин и надувных лодок, в другом - листы пластика и старого шифера. Стенки теперь - чистые, а в специально устроенных нишах и прямо на камнях я сажаю почвопокровные растения. При строительстве подпорной каменной стенки (общей длиной 7 м), которая не дает размываться плодородной почве огорода, я запланировал три каменные стенки, образующие два угла - внешний 270° и внутренний 90°. Нижние камни внешнего угла, которые внутри кладки, имеют по две грани, расположенные под углом 90° друг к другу. Одни угловые камни создала природа, а другие пришлось доработать зубилом по камню. Такие угловые камни позволяют удерживать заданный угол при дальнейшей кладке. Внутренний угол из камней еще не завершен, так как сначала необходимо провести декоративную обрезку деревца. Но доработать этот участок не составит большого труда, поскольку камни стенки будут опираться на уложенный гравий другого сооружения из камня. Кроме высоких кладок можно устраивать и невысокие из 2-3 рядов камней. Каменными стеночками, как бордюрами, обносят клумбы и обрамляют дорожки. Но чтобы такие бордюры не зарастали травой, я под камни укладываю материал, сквозь который не пробиваются сорняки. Подводя итог сказанному, следует отметить неоспоримое достоинство сухой кладки. Оно состоит в том, что при необходимости сооружение, сделанное из камней способом сухой кладки, можно быстро разобрать, перенести в другое место и там построить что-то новое.